Que ver en Chiloé: 6 lugares imprescindibles

La Isla Grande de Chiloé, también conocida como “la isla mágica”, es un rectángulo de 250 km de longitud por 50 km de ancho que forma parte del archipiélago del mismo nombre, constituido por 30 islas. Su geografía fundamentalmente llana está salpicada de diversos poblados con casas de madera de colores muy vivos. Los chilotes, mezcla de colonizadores españoles y del pueblo huilliche, son sus mejores embajadores, tan pronto como llegues te harán sentir como en casa.

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Sus principales ciudades son Ancud, Castro y Quellón, que junto con Dalcahue son los principales puntos de partida para conocer la isla. Lo que le confiere ese carácter tan pintoresco es sin lugar a duda la presencia de palafitos y sus iglesias de madera, 16 de las cuales han sido declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO.

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Además de disfrutar de su gastronomía, mitología y festividades hay ciertos lugares de obligada visita cuando se quieren pasar 3-4 días recorriendo esta joya del territorio chileno.

 

1. Castro

Es la capital y la ciudad más importante de la isla, con una población aproximada de 40.000 habitantes. Nosotros la utilizamos como centro de operaciones, llegamos hasta ella “haciendo dedo” desde Puerto Varas y pasamos las 3 noches que estuvimos en Chiloé allí. Un lugar verdaderamente precioso.

Su encanto reside fundamentalmente en sus palafitos, palabra derivada del italiano palafitta que se usa para designar a aquellas viviendas apoyadas en pilares o estacas y construidas sobre aguas tranquilas. Sus vivos colores son su seña de identidad y el vaivén que se deja sentir cuando se entra en uno de ellos es algo que merece la pena experimentar. Los palafitos más llamativos se encuentran en la zona de Gamboa y en la entrada por la Panamericana 5 Sur a la ciudad.

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Merece de igual forma mucho la pena perderse por su centro histórico y admirar su catedral, al igual que comer en las cercanías del Mercado Municipal Lillo o curiosear en la Feria de artesanías cercana a éste. En la parte trasera del mercado hay algunos restaurantes en los que se sirve menús con pescado por unos 3.000-3.500 pesos. En un lateral de la feria de artesanías también podemos encontrar pescaderías, en las que se vende pescado y marisco fresco al que le pueden añadir una salsa para comerlo en el momento.

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2. Dalcahue

Es una escapada obligatoria desde Castro debido a su cercanía. Aunque lo mejor para recorrer la isla es disponer de medio de transporte, se puede tomar fácilmente un autobús muy económico desde la Terminal municipal de buses de la Calle San Martín que te dejará allí en una media hora. Lo mejor es aprovechar el trayecto para visitar la isla de Quinchao gracias al ferry que les une. Su puerto es la zona más bonita del pueblo y donde se puede disfrutar de una excepcional comida a base de pescado y marisco.

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 3. Achao

Es el pueblo más importante de la Isla de Quinchao, a una hora y media en autobús desde Castro. Se trata de una localidad muy tranquila en la que merece la pena visitar la Iglesia Santa María de Loreto (Patrimonio Mundial por la UNESCO), que suele abrir solo por la mañana, y su costanera.

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 4. Chonchi

A solo una media hora de Castro tenemos otra de las iglesias más famosas de Chiloé y Patrimonio Mundial por la UNESCO. Su costanera también es muy tranquila y bonita, en ella hay algunos restaurantes donde se puede comer pescado y marisco a buen precio.

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 5. Ancud

Aunque la mayor parte de los turistas pasan una noche en esta ciudad para poder ir a la pingüinera de Puñihuil (a 27 km) nosotros, como ya habíamos estado en la Isla Magdalena de Punta Arenas (ver articulo aqui), decidimos no visitarla. Los precios de los tours rondan los 4000 pesos para niños y los 6000 para adultos.

Lo que si hicimos es pasear por el centro y el puerto y visitar el Fuerte Ahui, uno de los últimos bastiones hispanos de América del Sur creado en el periodo dependiente al Virreinato de Perú.

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6. Parques Nacional de Chiloé y Parque Tantauco

Cucao es la puerta de entrada al Parque Nacional de Chiloe, desde la Terminal Municipal de buses de Castro salen autobuses muy a menudo hacia allí. Tiene 2 sectores principales que son Chepu y Abtao. Entre otros animales se pueden encontrar merodeando por la zona: el zorro chilote, el monito del monte de Chiloé, el ratón topo de Chiloé y la nutria marina. El precio es 1500 pesos para adultos y niños gratis.

 

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Muy cerca de allí se encuentra el Muelle de las ánimas, donde los chilotes cuentan que además de los sonidos producidos por el mar al romper contra las rocas, se escuchan escalofriantes lamentos, llantos y súplicas de las almas en pena que vagan por esa zona. Estas llaman al balsero Tempilcahue para que las lleve hasta el lugar de su descanso eterno. La leyenda dice que si alguna persona las llega a escuchar y se comunica con ellas, la muerte la buscará al pasar un año para ser un nuevo espíritu que forme parte de las Ánimas de Cucao.

El Parque Tantauco es la parte más salvaje de Chiloé, de difícil acceso si no se dispone de coche o se contrata un tour ya que no van autobuses hacia allí. Lugar ampliamente documentado por Charles Darwin es uno de los 35 lugares con mayor biodiversidad del mundo, por lo que se está teniendo muy en cuenta su preservación. Hay senderos de todas las dificultades que acercan más la naturaleza al visitante.

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Alojamiento

Palafito de mar

Situado en la Calle Pedro Montt, en el borde costero de la Bahía Punta de Choros en la ciudad de Castro, Palafito de Mar nos permitió alojarnos sobre las aguas del Pacífico y sentir el vaivén de sus mareas.

Construido con madera nativa dispone de un ambiente increíblemente acogedor. Cuenta con 6 suites dobles y 1 triple, todas ellas departamentos con terrazas propias con vista al mar, islas y fiordos tan característicos de la geografía de Chiloé. Decorado con tonos tranquilos y materiales de la zona, combina la materialidad de su tierra con los colores del mar y su entorno natural, acentuando la disposición al descanso.

Nos enamoramos completamente de aquel lugar, no paramos de hacer fotos desde el primer momento que lo pisamos. Probablemente el mejor alojamiento en el que hemos estado nunca, con un personal encantador y totalmente servicial. No es la opción más económica en la zona pero vale cada peso que se paga por él.

 

Hospedajes

Si se busca una opción más económica existen varios hospedajes al final de la calle del mercado. En el 202 de la Calle Eusebio Lillo encontramos el mejor relación calidad-precio, una casa azul con un letrero de “Hospedaje” en letras rojas. Por cada una de las 2 noches que pasamos allí en una habitación privada nos cobraron 12000. La dueña es encantadora y el lugar está limpio, no se puede pedir más por ese precio.

 

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Isla de Pascua: Lo que nadie te ha contado

Isla de Pascua (Rapa Nui) es una isla perteneciente a Chile y ubicada en uno de los vértices del triángulo polinesio, en medio del Océano Pacifico. Su población ronda los 6000 habitantes de los cuales 2000 son rapanui, 2000 son del “conti” (como ellos llaman a los chilenos) y 2000 extranjeros. Prácticamente toda esa población se aglutina en torno a Hanga Roa, el único núcleo urbano de la isla.

El atractivo de la isla reside en su ubicación remota, su belleza natural y sobre todo en su cultura ancestral.

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Algo de historia

Según la tradición oral, los primeros pobladores de la isla llegaron huyendo del hundimiento de un continente o isla llamado Hiva. Se estima que esto ocurrió entre el S. X y S.XIII. Existen varias teorías pero la más aceptada y contrastada con estudios de ADN viene a decir que dichos habitantes provienen de la Polinesia Francesa, probablemente de las Islas Marquesas.

La sociedad rapanui, gobernada por el Airiki, estaba muy estratificada. Existían 10 clanes que se repartían el territorio aunque la mayor parte vivía en el interior, cerca de las zonas de cultivo.

En el litoral, sobre todo, establecieron sus centro religiosos, políticos y ceremoniales donde rendían culto a sus ancestros, casi deificándolos, representados por los moais. Bajo ellos se encontraban los ahú (altares donde en ocasiones guardaban restos de sus antepasados).

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En los años 1200-1500 la población creció rápidamente, lo que llegó a colapsar la sociedad debido a la falta de recursos naturales. En los siglos posteriores se desató una guerra civil para competir por los pocos recursos restantes, los diferentes clanes se ocultaban en cuevas para defenderse de los atacantes y llegaron a caer incluso en el canibalismo.

El primer avistamiento de la isla por un europeo lo realizó un pirata británico en 1686, dándole el nombre de “Tierra Davis”, en honor a su propio apellido. Posteriormente fue redescubierta por un holandés el 5 de Abril de 1722, en víspera del día de Pascua de Resurrección; de ahí su actual nombre.

En 1770 el Virrey de Perú mandó una expedición que tomó posesión de la Isla en nombre de la corona español y bautizándola como “Isla de San Carlos”. Dichos barcos regresaron a Perú con unos 1400 isleños para venderlos como esclavos y dejaron algunas enfermedades traídas del continente que de igual forma diezmaron la población sobremanera.

En 1888 Chile consiguió firmar un tratado para que la isla le cediera su soberanía, pero los habitantes se reservaron el derecho a la tierra. Debido a este fracaso en la colonización el gobierno chileno optó por arrendar las tierras (con pobladores incluidos) a una empresa británica dedicada a la producción de lana. A inicios de 1964 se produjo el levantamiento de los nativos en el cual tuvo que mediar el gobierno chileno anexando el departamento de la Isla de Pascua a la provincia de Valparaiso para su control administrativo.

En los últimos años del siglo XX tuvo lugar muchos enfrentamientos entre los habitantes y el gobierno chileno que se resolvió finalmente con la promulgación de la Ley Indigena de 1993, tras la cual se fueron entregando parcelas individuales a las familias de la isla.

Desde entonces los pascuenses buscaron una autonomía administrativa y ser considerados un territorio especial inserto en Chile, lo que posteriormente se logró reformando la constitución chilena en 2007.

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La cruda realidad

Hablando con gente que vivía allí, chilenos y locales, llegamos a entender la verdadera realidad de esta isla. Podríamos resumir en pocas palabras diciendo que el gobierno de Chile intenta mantener a los rapanui contentos, mientras que ellos luchan por preservar sus raíces.

Los rapanui no se sienten chilenos y consideran que los continentales les están arrebatando cada vez más su identidad, lo que genera muy a menudo tensiones entre ambas partes. La policía chilena se encuentra en la isla con una labor meramente testimonial, solo hay una media docena de ellos y cuando hay algún problema no se suelen meter mucho porque suelen salir mal parados.

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Históricamente han sido un pueblo guerrero, con mucho carácter, cosa que se puede comprobar cuando se conoce a alguno de ellos. Al conversar resultan algo bruscos en sus gestos, lo que a veces resulta un poco intimidante (sobre todo la primera vez que se habla con ellos). A pesar de esto son personas extremadamente amables (aunque los jóvenes suelen ser más rebeldes) y les encanta dialogar con extranjeros.

En varias ocasiones en los últimos 10 años han tenido que acudir fuerzas especiales chilenas a sofocar revueltas. Una de las últimas ocurrió unos meses antes de que nosotros llegáramos, fue cuando los rapanui ocuparon los recintos administrados por la CONAF que pertenecen al Parque Nacional de Rapa Nui: Orongo y Ranu Raraku. Como otras veces que han ocupado recintos públicos en esta ocasión también acusaban al gobierno chileno de estar convirtiendo la isla en su parque de atracciones particular. Tras varios días en los que los turistas no podían acceder a estos recintos el gobierno tuvo que enviar a los militares para recuperar el control de la situación.

 

 Peculiaridades

La posesión de la Tierra

Las leyendas cuentan que el rey Atamu Tekena tomó un trozo de hierba con tierra adherida, separó ambas partes y se quedó con la tierra a la vez que entregaba la hierba a los chilenos. De esta manera se cedió la soberanía a Chile pero se conservó el derecho sobre sus tierras.

En la actualidad la única forma de poseer un pedacito de tierra en esta preciosa isla es casándose con un rapanui. La única parte mala de esto es que muchos locales al tener una fuente de ingresos mensual fija, procendente del alquiler de sus tierras a continentales o extranjeros, no tienen la necesidad de trabajar. De esta forma, indirectamente, el gobierno chileno mantiene el control de la isla, cada vez los rapa nui son menos autosuficientes y más dependientes del continente.

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Ausencia de cultivos

A pesar de que la tierra es perfectamente fértil, en nuestra visita a la isla lo único que pudimos encontrar fueron plataneros, aunque también nos dijeron que había bastantes aguacateras y algún que otro árbol frutal más.

Los rapanui se han acostumbrado a que el gobierno chileno les suministre todos los alimentos necesarios a través de un barco que llega a la isla 2 veces al mes, tras 9 días de travesía. Los precios son mucho más altos que en el continente pero se puede encontrar de casi todo. Una muestra más de la creciente dependencia con el continente.

Poca variedad de alimentos

Es totalmente aconsejable, para ahorrar bastante dinero, hacer la compra en Santiago de Chile antes de embarcarse en el avión. En la isla no suele haber mucha variedad y suelen escasear las verduras, frutas y carnes sobre todo, aunque los locales suelen vender algunas cosas en un mercadillo que montan los domingos en el centro de Hanga Roa.

La pesca aunque no es masiva sí que se realiza en la isla, lo único que se encuentra en las cercanías es el atún. Nosotros tuvimos la suerte de que nuestro anfitrión de Coachsurfing (Rafa) nos preparara un suculento ceviche pascuense, la peculiaridad que tiene es que no se espera a que el pescado repose con el limón, se come en el acto (crudo).

Promoción del deporte

Los rapanui son una etnia históricamente guerrera, muy atlética y preocupada por su físico, ya que es su seña de identidad. Al haber pocas mujeres en comparación con los hombres la competencia es muy grande y el físico marca la diferencia.

Por ello el gimnasio de Hanga Roa es gratuito para todos los habitantes de la isla. Una forma más de tener contenta a la población.

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La educación

Los pascuenses a lo largo de los años se han visto en la obligación de aprender español aunque entre ellos se siguen comunicando en rapanui. En las escuelas se enseña fundamentalmente en rapanui aunque hay alguna que enseña también en español.

En la Isla de Pascua no hay universidad o sea que si quieren ampliar sus estudios se tienen que desplazar al continente. Nos contaba la gente que vivía allí que cuando regresan a la isla (si es que regresan) vuelven con la mente más abierta y menos combativos.

Trabajo

Debido al creciente auge del turismo en la isla, cada vez es más necesaria la mano de obra, sobre todo en el sector hostelero. Es muy fácil encontrar trabajo, sobre todo si se sabe hablar algo de inglés.

Los salarios son altos y es fácil ahorrar a pesar de que el precio de los alquileres y de la comida es igualmente elevado.

Vicios

Es especialmente llamativo el consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo whisky, y marihuana en la isla. Nos resultó muy curioso ver como era una misión casi imposible conseguir ciertos alimentos esenciales (no pudimos encontrar limón natural para el ceviche) y sin embargo cervezas, vino y otras bebidas alcohólicas había en todos los supermercados y en grandes cantidades.

 

Anécdotas

Aterriza como puedas

Una de las cosas curiosas que probablemente nadie conoce cuando viaja a la Isla de Pascua es que tiene el único aeropuerto del mundo que no tiene “plan B”, es decir, no hay ningún aeropuerto cercano a donde redirigir los aviones en caso de emergencia. Pasado cierto punto en el vuelo no hay marcha atrás, hay que aterrizar en la isla si o si.

Como nos contó un trabajador de LAN, en una noche de los años 80 la isla completa se quedó sin suministro eléctrico, en el preciso momento que un avión estaba en camino desde Santiago de Chile. El avión había pasado ya ese momento de no retorno, por lo cual había que aterrizar aunque fuera a oscuras o bien intentar un aterrizaje en el mar. Gracias a la reacción rápida de las autoridades consiguieron sacar a una gran cantidad de pascuenses de sus casas y hacerles meter sus coches en el aeropuerto para iluminar la pista de aterrizaje. Un vuelo de emociones fuertes, sin duda.

No hay que darles cuartel

En la isla hay dos discotecas, una delante del aeropuerto y otra en la carretera que lleva a Anakena, a las afueras de la ciudad. Por lo que nos contaron, parece ser que unos meses antes de nuestra llegada unos militares en prácticas fueron a una de ellas y tuvieron una discusión que llegó a las manos con un grupo de locales. En ese momento ganaron y regresaron tranquilamente a su cuartel sin esperarse que los vencidos fueran, junto con muchos rapanui mas, a buscarles allí. Parece ser que recibió palos hasta el oficial al cargo, que nada tenía que ver con el altercado. Al día siguiente nadie denuncio nada.

Los rapanui, por lo que nos contaron, son muy correctos de día pero cuando beben sacan a relucir su faceta más violenta. Mejor no buscar problemas en las discotecas, que la isla es muy pequeña para escapar.

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Las palmeras polinesias de Anakena

La playa de Anakena tiene un encanto especial, será por la arena blanquecina que la cubre, por los moais ancestrales que la presiden o por las palmeras que le dan cierto encanto tropical. Lo único que desconcierta de todo esto es que en el resto de la isla no hay palmeras. Parece ser que fueron traídas de la Polinesia Francesa para darle más atractivo turístico.

Anécdota histórica

Una de las historias que se transmiten de boca en boca en la isla y que a nosotros nos resultó particularmente curiosa fue la que nos contó un hombre que nos levantó “haciendo dedo”.

Cuando llegarón los peruanos a la isla trajeron consigo 3 cruces que colocaron en los acantilados del Poike para tratar de evangelizar la isla. En su partida hacia el continente volvieron la vista atrás y vieron desde su barco como los rapanui les decían adiós con la mano mientras las 3 cruces habían desaparecido de su lugar.

Actualmente como recuerdo de esas 3 cruces se colocaron otras tantas en lo alto de un volcán cercano a la cantera de Puna Pau.

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Secretos

Avioneta que sobrevuela la isla

Todos los días por la mañana hay un piloto que realiza practicas (para acumular horas de vuelo) sobrevolando la isla en una avioneta. Si se habla con él se puede conseguir que lleve a una única persona en su vuelo, momento perfecto para tomar fotografías aéreas de los volcanes de la isla.

Trekking alternativo a Orongo

Aunque prácticamente todos los turistas suben caminando o en coche desde la ciudad hasta Orongo (yacimiento arqueológico en la cima del volcán Rano Kau), es mucho más impresionante caminar desde las ruinas de Vinapu hasta allí. Se camina cerca de acantilados rodeando todo el cráter por la otra parte (mucho más bonita) y las vistas a Motu Nui son mucho mejores.

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Acampar en la isla

Aunque en la isla está prohibida la acampada libre, ya que en su gran parte pertenece al Parque Nacional Rapa Nui, hay algunos campings en los que está permitido. Además hay un par de lugares más en los que se hace “la vista gorda”. Uno de ellos es en la playa Anakena, no sobre la arena sino en la parte derecha de la misma, donde hay una arboleda.

El otro es en los acantilados del volcán Poike. Dicho terreno está rodeado por una valla, si se quiere pasar hay que hablar con el dueño de la casa para que permita la entrada y comentarle vuestra intención de pasar la noche allí.

Pesca nocturna

Otra cosa que la gente que vive allí intenta hacer es salir una vez a pescar atunes con locales. Cuando se conoce a algún pescador de allí se le puede preguntar, ya que están muy abiertos a que les acompañen. El único inconveniente es que suelen salir a medianoche y no regresan hasta la mañana siguiente, lo que hace que estén unas 8h perfectamente en alta mar. Mejor prevenir llevándote pastillas para el mareo.

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Llegar a la isla en barco

No solo se puede llegar a la isla en avión. También se puede ir en uno de los 2 barcos cargueros que parten desde Valdivia cada mes. Son 9 días de travesía por un precio mucho más asequible que el de un billete de avión.

Amanecer en Tongariki

Aunque la mayor parte de la gente alquila coche o motocicleta para recorrer la isla nosotros podemos asegurar que no es necesario, hicimos dedo todo el tiempo y fue una experiencia increible, hicimos amigos y hablando con los locales conocimos más su cultura.

Incluso para ver el amanecer en los 15 moais de Tongariki son muchos los coches que salen desde Hanga Roa, no es difícil que te levanten. Después de verlo una buena idea puede ser ir a la cantera de los moais (Rano Raraku), al estar muy próxima puede ser el momento perfecto. En teoría abre a las 9 de la mañana pero nosotros llegamos a las 8 y hablando con el guarda nos dejó pasar y ¡¡tuvimos el lugar entero para nosotros!!.

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Patagonia Chilena: Puerto Natales y Punta Arenas

Puerto Natales

Cuando hablamos de Puerto Natales hablamos de algo más que la puerta de entrada a Torres del Paine. Situado al sur de Chile, en la provincia de Ultima Esperanza es sin duda alguna un pueblecito con encanto. Su nombre lo recibe en honor al Río Natalis que desemboca en la parte norte de la ciudad actual, denominado así por los 2 alemanes que lo avistaron por primera vez en un 24 de diciembre (víspera del nacimiento de Cristo).

Para visitarlo hay que tener muy en cuenta que las temperaturas siempre suelen ser bajas, incluso en verano y que muchas veces los fuertes vientos hacen que la sensación térmica sea menor de la real. Por todo esto es recomendable llevar ropa térmica adecuada, sobre todo si se pretende realizar algún recorrido en el Parque Nacional de Torres del Paine.

La Plaza de Armas es el punto neurálgico, alrededor de la cual se encuentran la mayor parte de restaurantes, bancos, agencias y servicios en general de la ciudad. La costanera es uno de los puntos más bonitos de la ciudad, a lo largo de ella se puede encontrar el antiguo Muelle Braun (lugar de ensueño desde donde ver la puesta de sol) y los monumentos al Milodón y al viento.

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Entre la oferta de ocio que podemos encontrar en la ciudad cabe destacar la ofrecida por Patagonia Planet. Esta empresa está especializada en el turismo receptivo regional y gracias a sus más de 25 años de experiencia ofrecen una gran asistencia organizando viajes a medida para grupos, familias o viajeros individuales. Entre los varios paquetes que ofrecen se encuentran 2 productos estrella: el city bike tour y el tour ¨Full Day” (al que fuimos invitados) que incluye la visita a la Cueva del Milodón y un acercamiento al Parque Nacional de Torres del Paine (avistamiento de las Torres del Paine, Lago Grey, Salto Grande y Cascada Paine entre otros).

 

Cueva del Milodón

Cuando hablamos del Monumento Natural Cueva del Milodón hablamos de un área silvestre protegida de unas 190 hectareas, ubicada a 25km de Puerto Natales.

La historia cuenta que en 1895, el colono Hermann Eberhard visitó la cueva y descubrió en ella un extraño cuero con gruesos pelos: era la piel de un animal extinto llamado Milodón. A raíz de este descubrimiento, diversos estudios han ayudado a conocer la historia de los últimos 18.000 años de la Patagonia.

Los estudios geológicos han llegado a establecer que enormes avalanchas submarinas dieron origen a las rocas que se hallan en el cerro Benitez y posteriormente un lago glaciar esculpió las cuevas.

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Los estudios paleontológicos han determinado que hace 14.500 años, entre otra megafauna herbívora extinta, habitó en esta zona: el Milodón, un perezoso gigante (Micrauchenia), un enorme guanaco y un tipo de caballo enano. Los depredadores de estas especies eran: el tigre dientes de sable, la pantera patagónica y el oso. Todos estos grandes animales desaparecieron según se cree debido al cambio climático combinado con otros fenómenos como las erupciones volcánicas y la llegada de los primeros cazadores.

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Según los estudios, los primeros pobladores de esta zona llegaron hace 11.000 años.

En 1968, el área fue declarada Monumento Historico y en 1993 Monumento Natural. Actualmente está administrado por la CONAF, al igual que las Torres del Paine.

 

Alojamiento

En los 8 días que estuvimos en Puerto Natales nos alojamos en dos hostales que nos dejaron muy buen sabor de boca.

Hostal Morocha

El Hostal Morocha, tal y como explican en su página web: “es un pequeño hostal “boutique“, que establecimos e implementamos con mucho amor y pasión para poder ofrecerles un hogar cómodo durante su estadía en el Sur de Patagonia. Es el lugar perfecto para preparar tus días aventureros en el Parque Nacional Torres del Paine, calentarse junto a la estufa y compartir tus experiencias de viajes con los otros huéspedes”.

Tuvimos la suerte de que Jacqueline, suiza y enamorada de la Patagonia Chilena, nos invitara a comprobar que cada palabra de las líneas anteriormente citadas era verdad. Desde el mismo momento en que entramos por la puerta nos sentimos como en casa. Nuestra habitación era realmente acogedora y el desayuno, con detalles muy cuidados, fue uno de los mejores que hemos degustado en los casi 6 meses que llevamos recorriendo el globo.

 

Hostal Géminis

Próximo al Unimarc (supermercado) de la ciudad se encuentra este hostal de apariencia sencilla pero cuya relación calidad-precio nos hizo quedarnos nada más y nada menos que 7 noches (4 de ellas me quedé solo mientras Marina iba a hacer el recorrido de la W en Las Torres del Paine). El precio que nos hicieron fue de 18000 pesos chilenos con desayuno incluido, un precio muy bueno teniendo en cuenta que la ciudad es muy turística y que el desayuno era muy completo.

 

Donde Comer

Cerca del cruce de calle Esmeralda con Baquedano se encuentra uno de los restaurantes que mas visite en los dias en que estuve solo en Puerto Natales. Es una casa rosa con unas letras que ponen “Restaurante” en rojo y que anuncia con un cartel menús a 3500 pesos. El menú incluia primer y segundo plato con postre.

En la calle Manuel Bulnes se encuentra la pizzería y sandwicheria Masay, con unas pizzas de un tamaño mas que aceptable a buen precio y que cierra sobre la 1 de la mañana.

En la calle Blanco Encalada también hay una pizzería que abre toda la tarde non-stop, ideal para cuando se te ha hecho muy tarde para comer en otros restaurantes.

 

 

Punta Arenas

Punta Arenas es la capital de la Patagonia Austral. Antes de que se abriera el Canal de Panamá fue el principal puerto de navegación entre los océanos Pacífico y Atlántico, periodo en el cual tuvo su máximo apogeo. Durante este tiempo fue una gran ciudad cosmopolita, lo que se refleja en el carácter europeo de su arquitectura.

Nosotros llegamos a ella “haciendo dedo” desde Puerto Natales, una ruta muy concurrida (250 Km) donde no tuvimos demasiado problema en que alguien nos “levantase” en muy poco tiempo.

Un par de días son tiempo más que suficiente para visitar la ciudad y la Isla Magdalena, principal atractivo de la zona.

Entre los lugares de obligada visita de la ciudad se encuentran:

  • La Plaza Muñoz Gamero (Plaza de Armas). Presidida por la escultura a Hernando de Magallanes y declarada punto de interés arquitectónico chileno.
  • El mirador situado en la intersección entre las calles Manuel Señoret y M. Fagnano desde donde se puede ver la ciudad en todo su esplendor.

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  • El mercado de artesanías. En la Costanera del Estrecho, cerca del Puerto Arturo Prat (desde donde salen los barcos hacia la Antártica).
  • La zona duty free en la Avenida Bulmes. Situada a las afueras de la ciudad, se llega a ella desde el centro cogiendo el colectivo número 15 o 20 desde la calle 21 de mayo. Esta zona alberga varios malls con muy buenos precios, sobre todo en ropa.

 

Isla Magdalena

Esta isla, junto con el Islote Marta forman una de las pingüineras más importantes del país, conocida como El Monumento Natural de los Pingüinos.

Al poco tiempo de que Magallanes la descubriera se convirtió en una parada obligatoria para las embarcaciones que pretendían cruzar de un océano a otro. En sus cercanías habitaban multitud de lobos marinos que servían como provisión para el resto del viaje. Hoy en día está prohibida la pesca en sus cercanías y se tiene muy en cuenta su preservación, tanto que solo se permite acceder a ella con transbordadora y únicamente 2 veces al dia (una por la mañana y otra por la tarde).

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Para realizar la visita hay que tomar la Transbordadora Austral Broum en Tres Puentes. A este puerto se llega fácilmente cogiendo el colectivo número 15 o 20 desde la calle 21 de Mayo del centro. El mejor precio del pasaje se consigue en el mismo puerto, aunque también se puede comprar en el centro en la compañía Comapa situada en la Calle Lautaro Navarro.

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Donde dormir

Hotel Rey Don Felipe

Desde la dirección del Hotel Rey Don Felipe nos ofrecieron probar sus instalaciones en Punta Arenas. Está situado muy cerquita del centro y quedamos encantados con el trato que recibimos. Un lugar muy tranquilo y perfecto para recuperar fuerzas.

 

Barefoot Backpackers

Aquí pasamos la otra noche que estuvimos en Punta Arenas. Las instalaciones no eran de lo mejor pero era lo más económico que encontramos cerca del centro (7000 pesos chilenos). Compartimos habitación con otras 4 personas más. Justo al lado había otro backpackers por el mismo precio pero en peores condiciones.

 

Donde comer

Lomito´s

Cuando hicimos autostop nos recogió un hombre que era de Punta Arenas y nos recomendó este lugar. Nos dijo que era económico y que no nos podíamos ir de la ciudad sin probar una de sus famosas hamburguesas de lomito. Todo un clásico en la zona que no dudamos en degustar.

 

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Mi experiencia en Torres del Paine (Circuito W): Consejos y Curiosidades

Nuestra siguiente parada era una de las más esperadas y deseadas de nuestro viaje: ¡el parque nacional Torres del Paine! Uno de los más grandes e importantes de Chile. El mismo que hacía dos años había sido seleccionado como octava maravilla del mundo.

El parque nacional Torres del Paine es una de las áreas protegidas de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Se encuentra a 112 km al norte de Puerto Natales y a 312 de la ciudad de Punta Arenas.

Las cosas no siempre salen como uno quiere y menos en un viaje tan largo. En Puerto Natales hacía viento y frío, temperatura a la que no estábamos acostumbrados y que no le sentó muy bien a Jorge. Estaba con fiebre y decidió descansar para poder continuar con el viaje a mi regreso. Aunque tuviera que ir sola, no podía dejar escapar la oportunidad que me dio Fantástico Sur de conocer este paraíso. Sabía que la W no era un circuito fácil pero dicha agencia hizo que fuera para mí una de las mejores experiencias que he vivido hasta el momento.

Decidí hacer el circuito de la W en cuatro días, eso quería decir que tenía que andar unas 9-10 horas cada día. Lo recomendable es alternar un día de caminata con dificultad alta con otro de baja. La manera en que distribuí los días fue la siguiente:

 

Día 1: Mirador Base Torres

A las 7h de la mañana ya estaba emocionada en la estación de Puerto Natales esperando el autobús que me llevaría al parque. Una vez dentro, compré la entrada y tomé otro autobús que me dejó en el sector Las Torres, donde se encontraba el bonito Refugio Torre central, que era dónde iba a alojarme la primera noche.

 

Foto Refugio Torre Central

Dejé parte de mi equipaje para caminar con menos peso y me dispuse a comenzar mi primer día. A pesar de la lluvia y la nieve, que no cesó en todo el día, conseguí llegar, junto a Luri, (mi nuevo amigo vasco con el que caminé el primer día) al Mirador Base Torres. Fue uno de los días más duros ya que el viento y la nieve hicieron que el último tramo fuera bastante peligroso, pero como ya sabéis, ¡un vasco y una catalana nunca se rinden! J. El recorrido que me recomendó Fantástico Sur constaba de 4 etapas:

 

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  • 1ª Etapa
    • DISTANCIA: 5,5 km.
    • TIEMPO: 1 hora y media aproximadamente.
    • RECORRIDO: Refugio Torre Central – Refugio Chileno.
    • DIFICULTAD: Baja

 

  • 2ª Etapa:
    • DISTANCIA: 3,2 Km.
    • TIEMPO: 1 hora y media aproximadamente.
    • RECORRIDO: Refugio Chileno – Camping las Torres.
    • DIFICULTAD: Media.
    • CONSEJO: Aunque no duermas en el refugio Chileno, tienes la posibilidad de dejar en éste la mochila grande y llevar lo imprescindible. Es muy recomendable ya que las siguientes etapas son en subida y mejor hacerlas sin peso

 

  • 3ª Etapa:
    • DISTANCIA: 0,8km
    • TIEMPO: 1 hora aproximadamente.
    • RECORRIDO: Camping las Torres – Mirador Base Torres.
    • DIFICULTAD: Alta.
    • CONSEJO: Llevar ropa de abrigo y botas que no resbalen (el día que hice este tramo estaba lleno de nieve y era peligroso)

 

Mirador Base Torres

  • 4ª Etapa:
    • DISTANCIA: 9,5 km
    • TIEMPO: 4 horas aproximadamente.
    • RECORRIDO: Deshacer el camino hecho: Mirador Base Torres – Refugio Torre Central.
    • DIFICULTAD: Media.

 

Día 2: Refugio Los Cuernos

Lo primero que hice al levantarme fue mirar a través de la ventana: ¡El sol estaba radiante! Que placer caminar así. Fueron 5 horas a lo largo de un sendero bastante llano y con unas vistas impresionantes del Lago Nordenskjöd y de Los Cuernos, de los que por sus dimensiones y belleza quedé totalmente prendada.

Por suerte la caminata del segundo día era de tan sólo una etapa, pues tenía las piernas molidas del día anterior:

 

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  • 1ª Etapa:
    • DISTANCIA: 11km.
    • TIEMPO: 5 horas aproximadamente.
    • RECORRIDO: Refugio Torre Central- Refugio Los Cuernos.
    • DIFICULTAD: Media.
    • CONSEJO: Llegar pronto al refugio para poder descansar y tomar energía para la excursión del día siguiente.

 

Los Cuernos Room

Refugio Los Cuernos

 

Día 3: Mirador Británico

Este fue el día en que anduve más horas pero, por suerte, el tiempo me acompañó hasta ya entrada la tarde cuando se puso a llover y el viento sopló con fuerza. El Mirador Británico, desde donde se pueden contemplar más de siete cerros, fue para mí una de las vistas más completas e impactantes de todo el circuito. ¡Así que tantos kilómetros valieron la pena!

 

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  • 1ª Etapa:
    • DISTANCIA: 2,5 km.
    • TIEMPO: 1 hora aproximadamente.
    • RECORRIDO: Refugio Chileno – Campamento Francés.
    • DIFICULTAD: Media.
    • CONSEJO: Empezar muy pronto a andar, el trekking del tercer día fue el más largo. 

 

  • 2ª Etapa:
    •  DISTANCIA: 3km.
    • TIEMPO: 1 hora y media aproximadamente.  
    • RECORRIDO: Campamento Francés – Campamento Italiano.
    • DIFICULTAD: Baja.

 

  • 3ª Etapa:
    •  DISTANCIA: 5,5 Km.
    • TIEMPO: 2 horas y media aproximadamente.
    • RECORRIDO: Campamento Italiano – Mirador Británico. (A 1,5 km del Campamento Italiano, se encuentra el primer mirador: Glaciar Francés).
    • DIFICULTAD: Alta.
    • CONSEJO: Es posible dejar el equipaje en el Campamento Italiano y hacer esta etapa solo con lo imprescindible, por la geografía de la misma es recomendable ir ligero de peso. Debido a que esta etapa es muy rocosa se recomienda igualmente llevar zapatos que no resbalen.

 IMG_4512Foto Mirador Británico

  • 4ª Etapa:
    • DISTANCIA: 5,5 Km.
    • TIEMPO: 2 horas aproximadamente.
    • RECORRIDO: Deshacer el camino hecho hacia el mirador: Mirador Británico – Campamento Italiano.
    • DIFICULTAD: Alta.

 

  • 5ª Etapa:
    • DISTANCIA: 7,6 km.
    • TIEMPO: 2 horas aproximadamente.
    • RECORRIDO: Campamento Italiano – Refugio Paine Grande (Sector Pehoé).
    • DIFICULTAD: Baja.

 

Día 4: Glaciar Grey

El último día pensé que no podría acabar el circuito del dolor que tenía en las piernas. Tuve la suerte de conocer a dos hermanas suizas con las que pasé el día, ellas me animaron y ayudaron a que el último tramo no se me hiciera interminable.

 

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  • 1ª Etapa:
    • DISTANCIA: 4,5 km.
    • TIEMPO: 1 hora y media aproximadamente.
    • RECORRIDO: Refugio Paine Grande- Primer Mirador del Glaciar Grey.
    • DIFICULTAD: Media
    • CONSEJO: El trekking de este día comienza y termina en el mismo sitio, por eso es muy recomendable dejar parte del equipaje en el refugio y hacer la caminata sólo con lo imprescindible.

 

  • 2ª Etapa:
    • DISTANCIA: 6,5 km.
    • TIEMPO: 2 horas aproximadamente.
    • RECORRIDO: Primer Mirador del Glaciar Grey- Refugio Grey.
    • DIFICULTAD: Media.

 

  • 3ª Etapa:
    • DISTANCIA: 0,5 km.
    • TIEMPO: 10 minutos.
    • RECORRIDO: Refugio Grey – segundo mirador al Glaciar Grey.
    • DIFICULTAD: Media.

 

  • 4ª Etapa:
    • DISTANCIA: 12 km.
    • TIEMPO: 3 horas y media aproximadamente.
    • RECORRIDO: Deshacer el camino hecho: segundo mirador al Glaciar Grey – Refugio Glaciar Grey.
    • DIFICULTAD: Media

 

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Foto Glaciar Grey

Después de tomar un catamarán del Sector Pehoé- Sector Pudeto, un autobús nos estaba esperando para llevarnos de nuevo a la civilización: Puerto Natales. Así dí por finalizadas una de las mejores experiencias de mi vida, ¡que sin duda algún día contaré a mis nietos!

 

INFORMACIÓN RELEVANTE

  • El acceso al parque desde Puerto Natales se realiza mediante un autobús que parte a las 7:30h o a las 15h del Rodoviario. El regreso se efectúa cada media hora de las 17h hasta las 19:30h desde el mismo lugar.
  • De la entrada del parque al Sector Torres, se puede ir andando o en autobús. A las 10:00h salen 3 autobuses seguidos de diferentes compañías. El trayecto tarda unos 15 minutos.
  • El precio de la entrada del parque es de 18.000 pesos chilenos. Con él, se permite el acceso al recinto durante 3 días consecutivos.
  • El circuito de la W se divide en dos partes, la que pertenece a Fantástico Sur que dispone de cuatro recintos, cada uno formado por un refugio y un camping, y la parte de Vértice Patagonia con dos. Todos los campings poseen espacio para cocinar y puedes decidir entre alquilar una tienda o bien plantar la tuya. Todos los refugios poseen restaurante.
  • Además, en el parque hay 2 campings (el Italiano y el Torres) donde puedes acampar, si llevas tu propia tienda, de forma totalmente gratuita.
  • Desde los campamentos cercanos al Lago Grey se puede contratar un tour para caminar por encima del Glaciar Grey. El precio es elevado.
  • Todo el circuito de la W está bien señalizado cada pocos kilómetros. En el camino se puede encontrar una flor roja muy común en la Patagonia que recibe el nombre de “Ciruelillo” o “Notro”.

 

CONSEJOS

  • En mi caso agradecí mucho poder dormir en refugios con calefacción. Dormir en tienda es la opción sin duda más económica pero no la más cómoda, se trata de una zona donde el viento es muy fuerte, hace frío, llueve a menudo y realizas mucho esfuerzo a lo largo del día. Descansar bien hace que la experiencia sea aún más inolvidable.
  • El peso es algo a tener muy en cuenta. Son muchas las horas que se pasa caminando con mochila. Lo mejor es llevar únicamente lo imprescindible y siempre que se pueda (antes de subir al mirador Base Torres y al Británico) dejar parte del equipaje en el camping o refugio para hacer los tramos con mayor pendiente con lo imprescindible (agua y ropa de abrigo).
  • En el parque la temperatura es siempre baja (incluso en verano), hay gran humedad y mucho viento, es más que probable que haga mucho frío y llueva. Por todo esto, es mejor llevar siempre ropa de bastante abrigo, un chubasquero y varios pares de calcetines de recambio.

 

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